Бысль сделать автоматическое включение ПТФ засела в голове уже давно. Надоело каждый раз подрулевым рычагом включать их с габаритами. Особенно раздражало автоматическое затемнение табло (оптитрон), которое сразу же становилось нечитаемым днем и приходилось нажимать кнопку для установки яркости на начальный уровень.

В общем, прочитав комментарии к существующим статьям, решил плясать от реле «P-N» (на фото выделено зеленым) и реле ПТФ (на фото выделено красным). Оба реле находятся в блоке реле под капотом у расширительного бачка системы охлаждения. Если у вас возникают трудности с самостоятельным тюнингом, то лучше обратить в специализированную организацию тюнинга: https://madcat.biz/services/moshchnost/ 

В цепи катушки реле «P-N» стоит концевой переключатель АКПП, реле срабатывает (и своими замыкающими контактами собирает цепочку на стартер) при положениях «P» и «N». В остальных положениях АКПП стартер крутиться не будет, так как контакт размыкается.

Идея родилась такая: параллельно этому реле подключил еще одно (далее по тексту «Реле №1»), только уже не с замыкающим, а с перекидным контактом – нам нужен размыкающий контакт. Контактами этого реле будем включать ПТФ.

То есть когда реле сработано (а сработано оно при включенном зажигании при положении селектора АКПП «P» и «N»)  – контакт разомкнут. Когда реле не сработано (все остальные положения селектора), контакт замкнут – собирается цепочка на включение ПТФ.

Тут появляется одна особенность, контакт «Реле №1» будет замкнут не только при положениях селектора АКПП «D», «R», «2», «1», но и в «P» и «N»  при отключении зажигания (реле-то отпадает).

Чтобы при отключении зажигания ПТФ не загорались, нам понадобится еще одно реле с замыкающим контактом (далее по тексту «Реле №2»).

Подключаем это реле так, чтобы оно срабатывало при включении зажигания. Его контакт подключаем последовательно с контактом Реле №1.

Схема подключения в целом выглядит так:

К существующим реле подключался так:

1. Снял крышку блока реле.

2. Вытащил реле выделенные красным (коричневое, просто чтобы не мешало).

3. Снял, чтобы не мешалась, незадействованную половину ячеек (выделил зеленым). Там две защелки со стороны расширительного бачка и две сверху между половинками.

4. Отжал защелку (выделил синей точкой), выдавил колодки выделенных красным реле ВНИЗ. Вывел их в освободившееся после п.2 место. Еще раз: колодки вытаскиваются вниз. Пока до этого дошел, целый час пытался их наверх вытянуть.

5. Дальше поочередно для каждого провода. Вытащил из колодки клемму (маму), обрезал. Зачистил родной провод на 5-7 мм, взял 20 см такого же по толщине провода, тоже зачистил, скрутил вместе и обжал новой клеммой (мамой). Вставил на место в колодку. Такую процедуру нужно сделать всего для 4 проводов, подключаемых к существующим реле. Колодка разбирается тоже интересно. С боковых сторон есть как бы заслонки, они защелкиваются у основания. Их нужно отщелкнуть и по направляющим сдвинуть так, чтобы эта заслонка встала перпендикулярно. Дальше все понятно должно быть.

6. Собираем блок реле в обратном порядке. Получаем 4 провода по 20 см торчащих наружу. Обжимаем (кто хочет - паяем) эти провода клеммой (мамой).

Дальше все подключаем по схеме к двум реле. Реле соединил изолентой друг с другом и, после того как все подсоединил, хомутом притянул к одиноко стоящему коричневому реле проводами вниз.

На все 2 часа без спешки, 500 рублей на реле и клеммы и без особого вмешательства в конструкцию авто.